spela med trasigt rör?

[Lelle]

Pinne 1 samt pinne 8=jord

8 går via ett 10 ohms motstånd till jord.
Pinne 1 och 2 bryggade.
Motsäger detta det du säger?

[Johan]

Pinne 1 samt pinne 8=jord

8 går via ett 10 ohms motstånd till jord.
Pinne 1 och 2 bryggade.
Motsäger detta det du säger?

Han tog nog för givet att denna inte hade någon katodresistor vilket den har. 10ohm.
Glödspänningen är inte heller kopplat som man skulle ta för givet utan ena änden av glöden är kopplat till jord dvs pinne 2. Eftersom även pinne 1 ska till jord så är pinne 1 o 2 ihop....bägge går ju till jord.

Här har du footprint till el34......
http://www.jj-electronic.com/pdf/E34L.pdf

[Lelle]

Han tog nog för givet att denna inte hade någon katodresistor vilket den har. 10ohm.

Det är en 10 ohm per rörpar. Det framgår på schemat att det är över dessa två som bias mäts. Det finns en vridresistor RV-2 som bias justeras med. Det ska vara exakt 0,5 V över motstånden. Så funkar det tydligen i denna stärkare.
En sak jag funderar på om det har haft någon skadlig inverkan på denna stärkare. Impedansswitchen är fixerad med tejp på 4 ohm. Egentligen borde det nog vara på 8 ohm. Resistans över de fyra elementen visar 6 ohm.

[Johan]

En sak jag funderar på om det har haft någon skadlig inverkan på denna stärkare. Impedansswitchen är fixerad med tejp på 4 ohm. Egentligen borde det nog vara på 8 ohm. Resistans över de fyra elementen visar 6 ohm.

Du ska nog oroa dig mer över om det är glapp i ohmswitchen. DET kan vara mycket skadligt. En liten impedansjustering upp eller ned brukar de allra flesta mena inte är speciellt skadligt. Särskilt med tanke på att en del avsiktligt bygger stärkaren med FEL impedans för att erhålla ett visst sound. Bara den saken att någon tyckt det varit nödvändigt att tejpa switchen får en ju att ana oråd. Jag gillar inte switchar för detta moment eftersom det kan förstöra så mycket om det blir glapp. Bättre med separata ordentliga jack. De glappar mer sällan.

[Lelle]

En sak jag funderar på om det har haft någon skadlig inverkan på denna stärkare. Impedansswitchen är fixerad med tejp på 4 ohm. Egentligen borde det nog vara på 8 ohm. Resistans över de fyra elementen visar 6 ohm.

Du ska nog oroa dig mer över om det är glapp i ohmswitchen. DET kan vara mycket skadligt. En liten impedansjustering upp eller ned brukar de allra flesta mena inte är speciellt skadligt. Särskilt med tanke på att en del avsiktligt bygger stärkaren med FEL impedans för att erhålla ett visst sound. Bara den saken att någon tyckt det varit nödvändigt att tejpa switchen får en ju att ana oråd. Jag gillar inte switchar för detta moment eftersom det kan förstöra så mycket om det blir glapp. Bättre med separata ordentliga jack. De glappar mer sällan.

OK, ska kolla den där switchen.
TAD rekommenderar detta rör till Music Man.
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... anguage=en

[Johan]

Låterdyrt...jag tror inte din kompis hör någon skillnad på det där och ett betydligt billigare rör.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ching.html
Jag tror ingen riktigt kan säga vilka rör som är bäst till vad utan mycket av det som står i texter är blott marknadsföring.
Personligen skulle jag köpt billigare och spara pengarna till att istället byta rör oftare så det alltid är fräscht.

[Racing]

Pinne 1 samt pinne 8=jord

8 går via ett 10 ohms motstånd till jord.
Pinne 1 och 2 bryggade.
Motsäger detta det du säger?

Han tog nog för givet att denna inte hade någon katodresistor vilket den har. 10ohm.
Glödspänningen är inte heller kopplat som man skulle ta för givet utan ena änden av glöden är kopplat till jord dvs pinne 2. Eftersom även pinne 1 ska till jord så är pinne 1 o 2 ihop....bägge går ju till jord.

Här har du footprint till el34......
http://www.jj-electronic.com/pdf/E34L.pdf

Nä. Sant. Iddes inte kika på schemat allt för ingående. Sen,iofs e det en resistor det går ju inte att bortse ifrån,men med 10 Ohm i detta fallet blir det lite yeah yeah av det i min mening.
Ja. Det finns en anledning till att man monterar den...


Sen.
Det där med "exakt" 0.5V i spänningsfall skall du ta med en nypa salt,oavsett vad musicman ev säger.
Det RÄTTA sättet e att alltid alltid alltid arbeta efter Ohms andra lag.
Spänning*ström=effekt.
Man brukar ange EL34,vilket jag skäligt antar att du tänkte använda,till en märkeffekt av 25 watt per rör (fö samma med 5881 å vanliga 6L6;or).
Man justerar normalt bias inom 65-80% av märkeffekten beroende på användingsområde å personlig preferens. Grejen e att om du använder din DMM(digital multimeter) till att växlande mäta mellan utgångstrafons centertapp alt spänningen innan skärmgaller beroende på metod å spänningsfallet över det där 10 Ohms motståndet så blir spänningsfallet,återigen som funktion av Ohms lag,ett millivolt värde som du bara tar bort en nolla på för att kunna direkt översätta till milliampere (vilket e det du egentligen vill mäta eftersom...ingående spänning på rören* strömstyrkan över dem i milliampere=watt)

Följdriktigt.
Om du mäter ett spänningsfall av tex 0.44V så blir det detsamma som 0.044mA. Du mäter sedan B+ som det kallas till ex vis 434 volt UNDER LAST.
434*0,044= 19 watt.

19 delat med 25,som ju e märkeffekten, blir.... 0.76
Dvs att du har en förlust över röret i tomgång av 76% av märkeffekten på röret,vilket e helt inom ramarna för vad som kan ses som lämpligt. Grejen e att anledningen till att du inte skall ta siffran 0.5 volt som gospel e att vi sedan MM stärkarna,å många andra stärkare för den delen,kom till landet har puttat upp AC spänningen i våra vanliga "220 uttag" till mellan 230 å strax över 240 volt-lite beroende på var man bor osv.
Iom att olika trafos kan vara lindade lite olika e det ALLTID en bra ide att mäta. Senast i helgen hade jag inne en gammal Fender Deluxe reverb där kunden hängt i ett par nya JJ 6V6GT som lös så vackert blått å blixtrade lite som de ville vid uppstart.
Bias hade karln inte en tanke på.
Resultatet,som iofs e extremt,var att bias var ställt så att förlusten över resp 6V6a låg kring 35 watt. Detta för ett rör som e reffat till 12....
Så..kanske inte världens bästa ide kan vi säga att "bara" klappa i de friska rören å köra.

[Johan]

Följdriktigt.
Om du mäter ett spänningsfall av tex 0.44V så blir det detsamma som 0.044mA. Du mäter sedan B+ som det kallas till ex vis 434 volt UNDER LAST.
434*0,044= 19 watt.

Enligt Lelle så är det en 10ohm per par vilket ger dig hälften av det där. Enligt schemat har vi dock en spänning på 725V så vi landar ändå på något sådant....man ska dock inte glömma att strömmen via g2 kan dras av när man räknar anodförlusten om man ska vara petig.

[Lelle]

Grejen e att anledningen till att du inte skall ta siffran 0.5 volt som gospel e att vi sedan MM stärkarna,å många andra stärkare för den delen,kom till landet har puttat upp AC spänningen i våra vanliga "220 uttag" till mellan 230 å strax över 240 volt-lite beroende på var man bor osv.

Men innebär inte det att om inspänningen från nätet ökar och påverkar spänningar och strömmar så att de ökar, så kommer ström/spänning vid 10 ohm att öka, vilket kompenseras med att vridmotståndet sänker strömmen dit?

[Racing]

Ah.
Ett 10 Ohms per rörpar? Stämmer det Lelle?

Mja svarar jag på din andra fråga. Återigen. Det e trots allt så enkelt att mäta de verkliga spänningarna/strömmarna att det finns faktiskt ingen ursäkt att låta bli. Å som sagt,jag anser iaf att man ALLTID skall göra det,å Ohms andra i sin tur e enkel nog att hålla reda på.

[Lelle]

Ah.
Ett 10 Ohms per rörpar? Stämmer det Lelle?

Mja svarar jag på din andra fråga. Återigen. Det e trots allt så enkelt att mäta de verkliga spänningarna/strömmarna att det finns faktiskt ingen ursäkt att låta bli. Å som sagt,jag anser iaf att man ALLTID skall göra det,å Ohms andra i sin tur e enkel nog att hålla reda på.

Jorå, det stämmer. Dom verkar sitta där för att ha att mäta över. Och Leo Fender tyckte ju det räckte med att mäta över dom. Och varför dissa honom?

[Lelle]

Förresten angående den där tejpade impedansswitchen. Den har två ingångar och en utgång (antar jag att det är). En av vägarna borde vara stängd och den andra öppen och vice versa i de två lägena 4 ohm och 8 ohm. Men det är helöppet åt alla håll i båda lägena. Och detta är mätt på plats.
Eller funkar det på ett annat sätt?

[Lelle]

Låt säga nu att jag går in för att mäta alla rör enskilt. Justerar man eventuella olikheter i strömmar via styrgallret? T ex via vridpottar över styrgallrens 1.5 kohmmotstånd?

[Johan]

Låt säga nu att jag går in för att mäta alla rör enskilt. Justerar man eventuella olikheter i strömmar via styrgallret? T ex via vridpottar över styrgallrens 1.5 kohmmotstånd?

Nej. Biasen sätts genom att lägga en negativ spänning på gallret g1. Denna spänning matas via 330k resistorerna från en gemensam bias pot. Vill du kunna ställa varje rör för sig får du dels separera varje rör med en 660k istället för den gemensamma 330k per par. Sen får du bygga om till en separat biaspot för varje 660k motstånd. Det du kan göra är att dra ur ena röret i ett par och mäta upp göra samma tills du har enskilda värden på alla. Sen skiftar du runt rören så du får samma ström på bägge sidor om utgångstrafon. Då har du gjort en matchningskorrigering.

[Lelle]

Det du kan göra är att dra ur ena röret i ett par och mäta upp göra samma tills du har enskilda värden på alla. Sen skiftar du runt rören så du får samma ström på bägge sidor om utgångstrafon. Då har du gjort en matchningskorrigering.

OK, så om jag fattar dig rätt så är det det ovan citerade som görs för att bestämma strömmen genom rören. Och för att rätta till eventuella obalanser flyttas rören runt?
Jag har nu fyra matchade JJ-rör från Tube-Town. Om rören har samma värden så antar jag de släpper igenom samma mängd ström. Om inte samma värden mäts fram i stärkaren är det i så fall andra komponenter som ska korrigeras. (?)
På förpackningarna till rören finns några värden angivna. De är exakt desamma på alla. Vad som står:
Gm: 3,8
Ip: 16
P[V] 490
G [V] 487
Jag är så obildad så jag vet inte vad de står för.

[Johan]

Du bör få ungefär samma värde på alla rör om de är matchade. Värdena säger inte mig heller ett skit.

[Lelle]

Eller menar du att jag måste göra det andra också, med resistorer och pottar?

[Lelle]

Sen får du bygga om till en separat biaspot för varje 660k motstånd.

Om dessa pottar ska ligga parallellt med motstånden måste det väl vara en sjuhelvetes höga värden på dom? Men det är i serie som menas?
Fråga: funkar det inte med en vridpott med lågt värde i serie med styrgallermotsånden?

Och: Om rören ligger mycket nära varandra i sina värden, vad är det då i kretsen som kan påverka att det blir obalans mellan strömmarna genom rören? Om vi säger att vi mäter 0.5 volt över de två befintliga 10 ohmsmotstånden. Då är iaf paren i balans? Då funderar vi på om det inom paren kan finnas nån obalans. Såvitt jag kan bedöma (säger nog inte så mycket) finns ingen komponent som kan påverka att en sådan obalans uppstår.

[Racing]

Johan har rätt. Det med bias,du gör det rent praktiskt krångligare än vad det är i min mening.

Säger som förut. Kolla ett antal scheman å försök förstå bias kretsen. Det du skall ha i tanke e att biasspänningen,som nästan alltid e en negativ potentialskillnad,i första hand just handlar om spänning. Strömmarna som är inblandade e mycket små. Försumbara närmast nog.

Sen det där med balans mellan rör. Visst e det vettigt att använda sig av matchade par eller kvartetter men ta det inte in absurdum. Rent praktiskt e det så mkt annat i en röförstärkare som "låter" så om det tex skiljer 0,03mA mellan ett par rör...det spelar ingen som helst roll rent ljudmässigt. Det väsentliga med bias i första hand e att få förlusten som ström sett över röret i tomgång att vara i rätt härad iaf.

Ett slutsteg som tex har för kall bias låter verkligen trasigt. Ett med för varm bias kan eldas upp på sekunder. Om man e osäker vid installation e det därför alltid en bra ide,eftersom biasen i så måtto inte e speciellt strömberoende,att mäta den negativa biasspänningen utan ngr slutrör i alls. Om man tex ser till att det för EL34 ligger i häradet -39V e man oftast safe för att sätta i rören å arbeta därifrån.
Samma siffra för 6L6 samt 5881 ligger kring -56V. Slutjusteringen gör man efter eget huvud/öra under drift. Glöm inte av att maskinen kan "svaja" från uppstart varför det alltid e bra att justera bias dels med ngt kopplat i utgångsjacken samt på varm maskin. Varm i detta fallet...ptja..jag brukar låta maskinen stå å gå ca 5 min eller så innan jag slutjusterar.

[Johan]

Om dessa pottar ska ligga parallellt med motstånden måste det väl vara en sjuhelvetes höga värden på dom? Men det är i serie som menas?
Fråga: funkar det inte med en vridpott med lågt värde i serie med styrgallermotsånden?

Pottarna ska inte ligga parallellt med motstånden. Den poten du har nu till biasen...du behöver tre till som matar ett separat motstånd om du skall kunna ställa varje rör för sig. Jag tycker du ska strunta i detta och bara smäcka i dina nya rör istället. Nu är de ju matchade så då räcker nog det.
Du ska inte ha några potar i serie med några motstånd runt röret. Du fuckar ju upp hela inställningen på röret. Du kan inte ändra bias genom att ändra värdena på dessa motstånd. De är inga spänningsdelare utan enbart strömbegränsare.

Såvitt jag kan bedöma (säger nog inte så mycket) finns ingen komponent som kan påverka att en sådan obalans uppstår.

Nä obalansen beror på rören själva och inte komponenterna.
Tryck nu i dina rör så blir det nog bra. Vi ska inte krångla till det. Vill du ändå mäta rören så dra ur det ena till respektive 10ohmare så kan du mäta dessa individuellt.

[Lelle]

Låter bra!